Bonjour,
Mon peugeot bipper essaie de démarrer mais n'y arrive pas. L' icône d'un petit cadenas sur une voiture apparaît sur l'écran du tableau de bord ainsi que le message "bloc carburant non disponible". Après passage de la valise, je retiens 4 codes défauts du BSI: B1060 Allumage positif au signal (+IGN), U1701 Absence de communication avec le calculateur moteur. Non caractérisé, U0426 Erreur de code antidémarrage envoyé par le calculateur contrôle moteur au BSI, et B1025 Relais de contrôle des phares de route.

Après quelques recherches, j'ai trouvé sur la RTA, une fiche de panne-type intitulée : "LE MOTEUR NE DÉMARRE PAS AVEC AFFICHAGE DU MESSAGE "BLOC CARBURANT NON DISPONIBLE" À L’ÉCRAN MULTIFONCTION - EN PRÉSENCE DES CODES DÉFAUTS B1060, U0426 ET U1701".
A l'origine de la panne, il est écrit: "Relais T09 du faisceau électrique principal du compartiment moteur".

Et pour résoudre le problème, il est écrit de remplacer:
Le faisceau électrique principal compartiment moteur
Le relais T09 sur la platine de servitude - boîte fusibles compartiment moteur.

Sauf que le relais T09 fonctionne (j'ai fait le test avec la batterie aux deux bornes de la bobine et je l'ai même échangé avec un autre), et les fusibles qui y sont liés- 11 10 Alimentation charge secondaire contrôle moteur; 17 15 Alimentation Bobine allumage; injecteurs ; centrale contrôle moteur (1.3HDi) et 22 20 Calculateur de gestion moteur (1,3 HDi) (ainsi que tous les autres fusibles) fonctionnent.

J'ai pu récupérer le même faisceau complet en casse, et il s'avère qu'il y a de la continuité aux mêmes endroits entre les deux faisceaux. J'ai tout de même installé le nouveau faisceau et de fait, la situation n' a pas changé.

J'ai remis la valise TOPDON pour essayer d'aller plus loin et le résultat m'a laissé un peu perplexe (voir photo joint). La valise ne détecte pas le calculateur ECU en soi mais elle me dit qu'il est verrouillé et qu'il ne communique pas avec le réseau CAN.
En regardant une vidéo de Galinette Mécanique par Alliottom59 sur comment savoir si son calculateur est hs aidé, j'ai essayé de déterminer si le mien l'était mais évidemment mon schéma électrique est différent (voir ci-joint le schéma électrique du bipper trouvé sur RTA). Je n'ai pas pu faire le test des résistances car mon BSM ou PSF1 sur le schéma est un bloc sous lequel tous les fils sont branchés - il n'y a pas l'intermédiaire d'une prise -. Mais quand j'ai piqué le fil de l'emplacement E1 du connecteur 48 Voies marron qui rejoint la PSF1  avec une aiguille que je relie à la masse j'entends le clic du relai mais c'est insuffisant pour démarrer la voiture. Je ne sais pas trop que en conclure et comment déterminer si c'est bien mon calculateur, mon BSM ou mon BSI qui est HS ou encore le faisceau entre le BSI et le capot (puisque le faisceau principal compartiment moteur semble bien, l'original comme le 2ème que j'ai récupéré)?

Merci d'avance aux Jedi de l'élec

Bonsoir,

Et il y a du jus, contact mis sur F16 F24 F87 du PSF1 ? Les 3 derniers opposés à la connection + Batt. Vin du Véhicule?

Bonjour, il y a du jus avec le contact au niveau des fusibles F16, F24 et 87.
J'ai fait quelques relevés avec la batterie en charge à 14.5V:
Avec uniquement les maxi fusibles en place et les relais, quand je place le F87, il me permet d'alimenter F22 à 13,47V.
Si j'ajoute le fusible F17, il est lui aussi alimenté à 13,47V.
En ajoutant le fusible F11, les fusibles F11, 17 et 22 ne reçoivent plus que 11.05V.

En présence du F24 + F87, rien ne change; F11, 17 et 22 reçoivent 11.05V.
Quand je rajoute le fusible F16, F11, 17 et 22 ne reçoivent plus que 4.03V
L'ajout des autres fusibles ne changent rien sauf celui de F18 qui permet de relever 14.49 au niveau de F11, 17 et 22.
Est-ce normal?
En revanche, je n'ai pas compris votre question batterie + Vin? Désolée, pourriez-vous reformuler?
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Bonjour,

Puis je avoir le VIN du véhicule ?

Le réseau de dialogue est en daisy chain avec le calculateur ABS. Peut on dialoguer avec le calculateur ABS? Qui n' est pas dans la liste des défauts, donc je pense que oui... Et que vaut le reste du réseau, de l' ABS au CMM ? en Ohms ? H4 et G4 allume une lampe H7, preuve que la masse soutient de l' intensité?

Bien prendre les continuité en ohms et non avec le BIP du multimètre, la panne connue de la revue technique concerne plutôt du fil pourri oxydé que coupé.

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jenaimepaslelec a écrit:

:
Avec uniquement les maxi fusibles en place et les relais, quand je place le F87, il me permet d'alimenter F22 à 13,47V.

Le F22 a du jus dessus quand le relais T09 est fermé. F11 F22 F17 sont alimenté en même temps quand le relais T09 est fermé, donc piloté par une masse envoyé par le calculateur moteur. Pas de rapport avec F87

En alim calculateur, je vois le C3 en + contact dans le 32v noir, donc test calculo débranché ,avec une lampe h7 , contact mis, ça allume si on a un plus.
La même chose dans le même connecteur 32v noir en H4 G4 pour tester la masse.
Reste l ' ohmètre pour tester le tronçon de com en A3 A4 toujours sur le 32v noir. tu as les bornes coté ABS ?

Merci poir votre aide.
Alors j'ai testé les résistances entre:
M2 et 62 sur le PSF : 0.1 ohm
E1 et 42  sur le PSF: 0.1ohm
A2 et 27 sur le BSI: 0.4/0.5 ohm
H4 et G4 0.1 ohm, ils peuvent allumer une lampe H7
C3 peut aussi allumer une lampe H7.

Entre A3 et prise ABS 38 V (j'ai du chercher trou par trou car pas de numerotation de la case ABS sur le schéma): 0.1/0.3 ohm
Entre A4 et prise ABS 0.2ohm

J'ai repassé la valise. Il me dit toujours que le véhicule n'est pas équipé de calculateur moteur.
Pour avoir les détails de la 1ere photo envoyée, je suis rentrée dans bsi et j'ai choisi immobiliseur.#[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Bonsoir,

Les autres defauts de com avec le BSI sont louches, mais peut être apparus avec la recherche de panne.
On peut tenter de mettre la carcasse du calculateur moteur à la masse avec un fil ou une pince croco,dès fois que la masse intérieure est flashée...

Bonjour,
J'ai en effet pu effacer les autres défauts.
J'ai essayé de mettre la carcasse à la masse mais je ne sais pas si je m'y prends bien.
Sur la photo ci-joint, j'ai marqué d'un point bleu les endroits où j'ai essayé de placer ma pince croco.
Faudrait-il que j'ouvre le calculateur?

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Bonjour,

Mission du samedi oblige, je n' ai pas pu répondre plus tôt.

Oui si les contrôles externe n' ont pas révélés de défaillance, on peut ouvrir. Le coin intéressant sera de contrôler H4 et G4, on va peut être trouver un truc comme ça:

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Pour extraire le couvercle, une fois les 4 vis torx sautées, j' ai tout de même chauffé le tour, mais l' action décisive à été de visser 4 vis M6 dans le couvercle pour faire extracteur. Le tournevis entre couvercle et carcasse a été plutôt moyen, aiguillant l' opération vers un désastre assuré. Je n' ai pas trouvé que le chauffage a eu un effet positif sur la diminution de la résistance de la colle.  

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  pourra peut être nous en dire plus. Sinon on ouvre un autre sujet "ouverture et diag calculateur EDC " avec un lien sur ce sujet pour avoir l' introduction , ça ramenera peut être d' autres spécialistes.

Bonjour à tous.

Ah!!!! Joli! la petite "chandelle" de soudure qui atterrit sur une piste adjacente....
Et dire que ça peut fonctionner comme ça pendant des années, jusqu'au jour où la chandelle arrive à passer la couche de vernis....

Un coup de flux, un coup se fer et c'est reparti...

Grozig a écrit:

Pour extraire le couvercle, une fois les 4 vis torx sautées, j' ai tout de même chauffé le tour, mais l' action décisive à été de visser 4 vis M6 dans le couvercle pour faire extracteur. Le tournevis entre couvercle et carcasse a été plutôt moyen, aiguillant l' opération vers un désastre assuré. Je n' ai pas trouvé que le chauffage a eu un effet positif sur la diminution de la résistance de la colle.  

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  pourra peut être nous en dire plus. Sinon on ouvre un autre sujet "ouverture et diag calculateur EDC " avec un lien sur ce sujet pour avoir l' introduction , ça ramènera peut être d' autres spécialistes.

Je confirme!... testé sur l'EDC16 de mon pote... désastre évité de justesse!
Lame de cutter pour couper le joint, enfoncée un peu trop fort = une résistance arrachée de ses points de soudure, ainsi qu'une capa de découplage...
Dieu merci, les deux ont été retrouvées entre le joint et la châssis... ressoudées et c'est reparti! ouf!
Tentative de lecture de la 95160 à la pince avec un CH341: impossible.
Donc, dessoudage de la 95160 et lecture au TL866 +... puis ressoudage...
Du coup, on a le code PIN...

Et effectivement, le fait de chauffer, mis à part de te brûler les pattes n'améliore pas vraiment...

Si j'en ai un autre à ouvrir, de sera sans hésiter avec 4 vis de 6mm.

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Bonsoir,
merci pour vos réponses!
J'ai ouvert le calculateur en n'espérant n'avoir fait aucun désastre!
Je pensais que le mieux serait d'acheter un d'occasion avec exactement les mêmes références et copier l'eprom que j'ai indiqué (il me semble que c'est celui-là qui contient les infos spécifiques à la voiture). Qu'en pensez-vous?
et quel matériel me conseillez-vous d'acheter pour le faire? Avec logiciel à télécharger sur l'ordi gratuit si possible. BDM 100, CH341A, TL866 (ce dernier je ne connais pas du tout, comment marche-t-il?)

De plus, quel joint appliquer lorsqu'on referme un calculateur?

et sinon si quelqu'un peut me dire s'il y a qqch qui cloche ou quels tests de contrôle je peux éventuellement faire avec? J'ouvre un nouveau sujet avec le lien vers celui-ci.

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Bonsoir,

Visuellement rien ? Scan la carte avec ton smartphone en zoom maxi. La suite je peux pas aider, j'en suis au même stade.

Pour en revenir à la colle, admettons que la panne est de l' autre coté, comment faire pour décoller les 2 bandes au niveau des ailettes du carter? Et quoi remettre ? J' ose de la loctite noir silicone joint ?

Bonjour à tous,

jenaimepaslelec a écrit:

Bonsoir,
merci pour vos réponses!
J'ai ouvert le calculateur en n'espérant n'avoir fait aucun désastre!
Je pensais que le mieux serait d'acheter un d'occasion avec exactement les mêmes références et copier l'eprom que j'ai indiqué (il me semble que c'est celui-là qui contient les infos spécifiques à la voiture). Qu'en pensez-vous?

Oui, c'est la bonne méthode... il faut que le Hardware et le SoftWare des deux calculateurs correspondent.

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jenaimepaslelec a écrit:

et quel matériel me conseillez-vous d'acheter pour le faire? Avec logiciel à télécharger sur l'ordi gratuit si possible. BDM 100, CH341A, TL866 (ce dernier je ne connais pas du tout, comment marche-t-il?)

Les programmateurs:

Le CH341A: son avantage majeur est le prix... il ne fait que les mémoires SPI et quelques 24C....
Les désavantages:
la lecture à la pince... c'est un peu la loterie!
Et ce pour eux raisons:

La première c'est que les broches de la pince ne font pas toujours bon contact avec les pattes de l'eprom

La seconde c'est que comme l'eprom est encore en circuit, il y a encore tout son environnement qui est câblé dessus, et de ce fait, le programmateur alimente aussi ces circuits, et dans certains cas, rend la lecture ou la programmation impossible...

Par exemple, sur l'EDC16 que j'ai lu récemment, j'ai essayé deux fois avec deux CH341A et deux pinces (de qualité): pas moyen de lire l'Eprom correctement.

galinette y arrive, Simo dans ce sujet :https://www.lemondedudiagauto.com/t31788-calculateur-peugeot-207-eeprom-casse# a eu un mal de chien à lire les siennes...
Avec une catastrophe à la clé!

Dans ce cas, il faut dessouder l'eprom... la meilleure des méthodes et la plus pérenne étant la station à air chaud... il existe d'autres méthodes un peu plus barbares, mais il faut s'entrainer un pu pour acquérir le coup de patte pour ne pas créer de catastrophe! (tu verras ça dans le sujet que j'ai mis au dessus, il y a une vidéo qui parle de ça)... bien sur, tout ça avec un fer de bonne qualité, de la soudure de bonne qualité, de la tresse à dessouder et éventuellement un peu de flux...

Par exemple:
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C'est ce dont je me sers depuis 40 ans... ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas mieux ailleurs, mais au moins ces produits, j'en suis sûr!

Bref!... une fois l'eprom dessoudée on peut essayer à la pince, ou la souder sur le support fourni avec le CH341 (à côté du connecteur de la pince).
Et là, ça doit bien se passer... car le CH341 n'est pas si mauvais que ça!

Maintenant, tu peux avoir la chance que ça se passe bien en lecture et en écriture, avec la pince et l'eprom soudée sur le circuit, et ce sur les deux eproms des calculos...  

Le TL866+: c'est un programmateur universel, qui peut faire un bon paquet d'eproms de tous poils.. il peut être fourni seul, ou avec les supports les plus communs (comme le soic8 de notre mémoire) ou encore avec la quasi totalité des supports... bien vérifier ceci à la commande...

Le BDM 100: C'est plus un programmateur orienté "calculateur auto"...
Bien souvent (pour ne pas dire tout le temps) ce sont des clones chinois...
J'ai lu ça et là que certains avaient été obligés de faire des modifs pour les faire fonctionner...
Donc bien se renseigner de ce qui marche et de ce qui ne marche pas avant de commander, et où commander...

Avantage: pas besoin de dessouder l'eprom, et peut aussi lire et programmer la flash du microprocesseur.

jenaimepaslelec a écrit:

De plus, quel joint appliquer lorsqu'on referme un calculateur?

De mon point de vue, vu l'endroit où sont situés les calculateurs, je ne pense pas que le calculateur puisse recevoir de l'eau à l'intérieur... donc ce qui reste collé sur le calculateur doit suffire en cas de projection... mais ce n'est que mon avis!
Au pire, vraiment une petite 'lichette" de joint silicone noir... mais pas plus.
Ça évitera une galère si on doit le ré-ouvrir.

bonjour,

Grozig a écrit:

Pour en revenir à la colle, admettons que la panne est de l' autre coté,  comment faire pour décoller les 2 bandes au niveau des ailettes du carter? Et quoi remettre ? J' ose de la loctite noir silicone joint ?

J'ai trouvé ça:



Regarde à 5.55...
Maintenant, dans son cas, le circuit est venu avec le couvercle...
Mais bon, ça donne une idée de comment c'est monté!

De mon point de vue, je pense qu'avec ce qu'il reste de joint, et que la plupart du temps les calculateurs à l'endroit où ils sont situés, ne risquent pas de prendre de la flotte, je serais partisan de ne rien mettre... maintenant ça n'est que mon point de vue!

Maintenant, histoire d'assurer le coup une petite pellicule de joint silicone noir, mais vraiment très fine, pourquoi pas!

Et je pense plutôt que ce mastic/colle est plus là pour ne pas les gens ouvrent le calculo, plutôt que pour l'étanchéité!

Bonsoir,

Il y a un beug avec les liens, seul celui pour la tresse fonctionne de mon coté.

Ok pour la vidéo, en l' occurence je l' avais vu. Problème: lui il l' ouvre à " l' envers..." Parce que moi j ai enlevé le couvercle comme jenaimepaslelec a fait, et quand j ai voulu décoller la carte du chassis, tintin,la carte a perdu un morceau de piste qui est resté collé sur la zone où il y a les ailettes. Apparement ce morceau servait à rien, mais certaines pistes se sont décollés tout en restant connecté à leur terminaison. Massacre...A savoir que la carte a une flexibilité qu'on imaginerait pas.
Pour comparer nos calculateur, le mien était intégralement avec le silicone colle gris.

Bonsoir, merci encore pour vos réponses.

Mon calculateur d'occasion commandé devrait arriver demain. J'ai aussi commandé BDM 100 sur un site français qui fournit une notice en français normalement et un adaptateur de prise (qui devrait arriver avant la fin de semaine [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ). J'espère ne pas avoir de soucis.
Je pensais éventuellement acheter aussi TL866et la pince soic8 mais avant je suis en train de regarder des vidéos sur comment choisir sa station air chaud et fer à souder... au cas où je devrais la dessouder.

Quant aux lien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je crois que j'ai trouvé le bon lien:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
C'est du fil qui "contient" déjà du flux c'est ça? Quel diamètre tu choisis?

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et le 3ème lien c'est bien pour du flux?

Re,

Pour l 'étain,


SN60PB40
Retrouvez plusieurs flux pour les bobines Sn60Pb40 :

Flux A0 : Flux résineux moyennement activé sans nettoyage pour retouche avec faible projection.

Flux CR2 : Flux résineux activé à nettoyer pour application difficile (support corrodé, ancien, etc. …).

Flux CT2 : Flux résineux moyennement activé à nettoyer pour application standard.

Flux RT15 : Flux synthétique faiblement activé sans nettoyage pour toutes applications exigeantes de non pollution du produit.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Bonjour à tous,

jenaimepaslelec a écrit:

Quant aux lien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je crois que j'ai trouvé le bon lien:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
C'est du fil qui "contient" déjà du flux c'est ça? Quel diamètre tu choisis?

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et le 3ème lien c'est bien pour du flux?

Oui, c'est bien cela... pour le diamètre, je dirai 0,5mm... ça va bien pour du CMS, et si tu as besoin occasionnellement d'avoir plus gros, ben... tu prends une longueur que tu plies en deux et tu fais une torsade... Ça te fait un bout équivalent à 1mm de diamètre.

Pour le lien sur le flux, celui que je t'ai fourni n'est pas le bon! (je ne sais pas ce que j'ai foutu...)

Celui qui convient est celui-ci:

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Celui que tu as trouvé est le même produit, mais prévu pour un poussoir à air comprimé!... et là tu risques de t'embêter pour pousser le produit.

Concernant le flux incorporé à la soudure:

Grozig a écrit:

Re,

SN60PB40

Flux CR2 : Flux résineux activé à nettoyer pour application difficile (support corrodé, ancien, etc. …).

Flux CT2 : Flux résineux moyennement activé à nettoyer pour application standard.

je ne retiens que ces deux la... En CR2 la quantité est de 500g à 3Kg, en CT2 les quantités sont de 40g à 1Kg.

Pour ce qu'on a à faire nous, une bobine de 250g permettra déjà d'en faire un certain nombre!

Ces flux, une fois l'opération de soudure réalisée, sont à nettoyer avec de l'alcool isopropylique (trouvable sur le net, ou chez votre pharmacien) soit au coton-tige, soit avec un petit pinceau... Ou encore ceci:

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Bonsoir,

Ici pour l' alcool [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  

Bonjour,
J'ai reçu le TL866 plus ce matin. Pas encore le BDM100... donc je vais essayer cet après-midi avec le TL866 et sa pince soic. Si ça ne marche pas j'ai une petite station à air chaud/fer à souder pour dessouder l'eprom mais dans ce cas-là ne vaut-il pas mieux la ressouder sur le calculateur que j'ai obtenu de la casse après avoir enlever l'autre bien sûr sans passer par la casse copie-colle d'une eprom à l'autre?
Merci encore

Bonjour,

La solution parait plus ultime que d'attendre sagement le BDM....

Bonsoir,
J'ai réussi à placer correctement la pince soic pour copier et coller le programme d'une eprom à l'autre et...VROOM!
Elle a démarré!
Je réessaierai demain matin et si c'est bien le cas, je remettrai un petit joint de sillicone et refermerai définitivement le calculateur pour pouvoir tout bien remettre en place ensuite...
J'en profiterai pour essayer de retourner le circuit de mon ancien calculateur pour voir s'il y a qqch de visible qui expliquerait la panne mais ce n'est pas gagné, il ne se laisse pas faire.
Enfin si tout se passe bien, je confluerai le sujet!

Bonjour,
Il est apparu un code erreur qui ne s'efface pas [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
P3200 signal de pression du liquide de refroidissement, court circuit à la masse.
Sur le schéma électrique général, j'ai testé les fils de 1221 et 1220 allant au calculateur et la résistance est inférieure à 0.5ohm. De plus, le calculateur communique désormais et est alimenté. Donc la voiture démarre. J' ai aussi enlevé la sonde de 1220 et testé sa résistance à l'air libre et dans l'eau chaude, elle fonctionne. La résistance diminue avec de l'eau chaude.
Est-que je ne regarde pas au bon endroit?
Encore merci

Bonsoir,

Le problème est que ce code n' existe pas et qu' au sens littéral il n' existe aucun capteur de "pression". Photo? télécodage OK ?

Bonsoir,
photo de quoi?
Pour le telecodage, tu veux parler de la copie d'une eprom à l'autre? Oui, j'avais pris des copies d'écran pour vérifier que les bonnes données avaient été copiées. Et d'ailleurs quand j'ai installé le nouveau calculateur, j'ai mis la valise pour vérifier que le calculateur communiquait mais à peine ai-je mis le contact que bloc carburant indisponible a disparu donc j'ai tout de suite essayé de démarrer et ça a marché. Ensuite avec la valise j'ai effacé tous les codes défaut et ils ne sont pas revenus à part le code bizarre mentionné. Mais s'il n'existe pas c'est peut-être un beug. Demain, j'irai la faire chauffer sur route et je verrai bien s'il y a un voyant qui s'allume ou si tout va bien!

Bonsoir,

Je parlais d' un imprim écran pour voir la curiosité. Par télécodage, on entend la reprise du terme PSA du menu de Diagbox, il s'agit du paramétrage du calculateur suivant son environnement, puisqu' un calculateur identique peut être monté sur plusieurs plateforme, présentant des périphériques différents. Une erreur de télécodage peut faire remonter un défaut, toutefois je ne crois pas que nous somme dans ce cas.

Bonjour,
Alors voici le résumé de deux derniers jours.
A côté du FAP, j'ai un fil du faisceau d'occasion qu'avait été coupé à la casse et pour lequel j'avais fait un domino qui n'a pas tenu. Au lieu d'enlever juste les fils de la zone pour dégager celui-là et refaire le domino, j'ai enlevé tout le faisceau... et je me suis dit bêtement qu'au final quand j'avais comparé les continuités entre le faisceau d'occasion et celui d'origine et qu'elles étaient identiques,, le faisceau d'origine devait être bon...
Pas du tout, sans message d'erreur cette fois, j'ai essayé de faire démarrer la voiture deux fois sans succès. et la valise ne m'indiquait pas d'erreur sauf celle p3200 comme avant. Donc mon faisceau d'origine alimentait bien mon calculateur mais parmi les fils, il doit y en avoir un qui 'est pas fonctionnel et qui gêne le démarrage et qui est probablement à l'origine de la défaillance de calculateur.
Derechef, j'ai remis le faisceau d'occasion avant de griller mon nouveau calculateur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
Et la voiture a redémarré! Tout ça pour dire que le faisceau d'origine a bien un problème mystérieux.

Quant aux défauts, il y a bien sûr le P3200 ineffaçable mais qui ne dérange pas mais il y en a un autre que je n'avais pas mentionné car bien qu'il est écrit qu'il soit permanent, il est effaçable mais je ne comprends pas l'origine de sa réapparition...
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Il est réapparu alors que j'allais me promener avec la voiture. Ce P0400 a pour conséquence de faire apparaître le voyant moteur et le message faire réviser votre moteur... Il est écrit qu'il est permanent mais il s'efface. Il n'apparaît pas tout de suite quand on allume le moteur plusieurs fois après avoir effacé le défaut, je ne comprends donc pas ce qui le déclenche.

Bon dimanche

Bonjour,

Je pense qu' il faut lire avec un autre outil de diag, en code standard chez PSA le P0400 désigne " Système de recyclage des gaz d’échappement : Débit détecté incorrect". Le texte associé au défaut sur EDC16C34 désigne un P0104. Difficile de se diriger dans ce cas .

Le DV4TED fait 1398 Cm3 soit la cylindrée unitaire 349.5 cm3. Cette valeur doit être proche de celle mesuré au débitmètre en Mg/coup ( au ralenti) en débranchant la vanne EGR (sensée être fermée). Ne pas oublier que le blow-by n' est pas comptabilisé par le débitmètre puisqu' en aval du débimètre. On peut faire un effacement défaut pour éliminer le P0400 et vérifier la cohérence du débit mesuré après avoir sauté le connecteur de la vanne EGR, toutefois il est possible qu' une autre lecture avec un autre outil nous en dise plus, sourtout au sujet du P3200.

Bonjour,
J'ai rendu la voiture à mon voisin qui en avait besoin et qui était satisfait qu'elle démarre et roule sans problème. J'ouvrirai un nouveau sujet avec ce défaut s'il me la ramène mais en tout cas ça fait presque un mois qu'elle roule à nouveau.

Je me demandais si tous les calculateurs ECU moteur autres que de la marque Bosch comme par exemple Delphi, Marelli... possédaient aussi une eprom à copier en cas de clonage?

Et également si les calculateurs BSI possédaient également cet eprom? Et donc s'ils étaient "copiables" également en cas de défaillance? Parce que changer toute la chaîne transpondeur, BSI et calculateur s'il y en a que un qui est défaillant, c'est quand même pas génial...

Encore merci

Bonjour,

Je dirais oui, cependant cela ne peut pas servir de conclusion, les infos de l' eepreom c 'est une chose, le soft en est une autre, et c' est certainement le fait de tourner avec les données conservées de la flash du nouveau calculateur qui fait les défauts .