Bonjour à tous  

J'ai une 307 de 2003 138cv et j'ai des ratés, secousses, grosses hésitations lorsque j'accélère à peine ou en plein et surtout à bas régime entre 2000 et 3000 rpm et surtout dans les vitesses 4 et 5 et je note une perte de puissance quand même sur toute la plage : la voiture en première a du mal à partir.

Quand je démarre la voiture à froid, la pompe à air se met en route et la voiture a tous ses chevaux, son accélération est pleine, linéaire et elle est très agréable.
Lorsque la température du moteur dépasse environ les 65 degrés son comportement devient erratique instantanément. Si j'ai bien compris, une fois que la pompe à air s'arrête, le calculateur prend en compte la sonde lambda et je dirai même tous les capteurs.

Ce problème est apparu quand mon ressort de boitier papillon s'est cassé (bout en plastique blanc). La voiture démarrait et calait instantanément. J'ai changé le boitier par un neuf et la voiture calait toujours. Je l'ai amené chez Peugeot, ils m'ont fait un autoapprentissage mais la sonde lambda amont était naze. J'ai donc changé la sonde moi-même par une générique puis par une Bosch car j'ai cru que c'était le problème de mes ratés. J'ai acheté Diagbox et j'ai refais un auto-apprentissage mais en vain. Mais je n'ai plus le message d'anti-pollution.

--> Diagbox ne voit aucune défaut.

Lors du changement du boitier d'admission je n'avais pas changé le joint, c'est chose faite (avec graisse silicium) mais pas mieux.

Note : le ralenti est parfait et stable mais la voiture pétarade quand même au silencieux pendant un rétrogradage. En regardant à l'intérieur du collecteur d'admission, celui-ci est très très gras, en passant le doigt dedans il est noir !

Pièces neuves :
- Boitier papillon
- Sonde lambda amont
- Bougies
- Bobine d'allumage
- Capteur de position d'arbres à cames
- Intermédiaire et silencieux
- Vanne EGR débranchée pour le test mais comportement moteur érratique aussi

J'ai aussi un problème pas forcément lié je pense : la pompe à air ne  fonctionnait plus, j'ai retiré le fusible et l'ai remis et elle a refonctionné ! Mais j'ai un défaut qui dit que l'air ne vas pas dans la ligne d'échappement. J'ai contrôlé le clapet il "semble bon". De plus, je le vois à la sonde lambda, pendant la première minute, j'ai une tension de 0.8v au lieu de 0/0.1. J'ai vérifié le clapet, il semble bon. Peut-être ma culasse bouchée...

Si vous avez des idées, ça serait top, je prends tout je suis désespéré  

salut
oui a la vue des valeurs lambda tes conduits de culasse sont bouché !
c'est un problème courant sur le ew10j4 qui utilise cette pompe a air pour faire chauffer plus vite le catalyseur

pour tes à-coups il faudrait déjà savoir comment tu as procédé exactement pour faire tes auto adaptatifs

Les autoadaptatifs, je les fait en suivant PP2000, donc à froid, puis au ralenti jusqu'au déclenchement du ventilo vers les 100 degrés. Après j'ai fait des lachés d'accélérateur de 5000 au ralenti comme préconisé.

Pour la culasse bouchée, j'ai récupéré ce document :
Contrôle des conduits IAE de la
culasse
Gamme APV :
A) vérifier la tension batterie : 12V < U bat < 12,7V
B) Mesurer à l’aide d’un multimètre équipé d’une pince ampèremètrique l’intensité consommée
par la pompe à air en en l’alimentant en direct par un +12V batterie:
Tuyau débranché du clapet : 9,2A < I < 9,9A = Valeur correcte.
I = 9,9A
Si I < 9A: non-conformité pompe à air ou défaillance, voir réf pompe.
EW = 9639450180 ou 9653340580 ou 9638109680.
C) Mesurer à l’aide d’un multimètre équipé d’une pince ampèremétrique l’intensité consommée
par la pompe à air en l’alimentant par un +12V batterie:
Tuyau branché sur clapet : 11,5A < I < 12,5A = Valeur correcte.
Si 12,5A < I < 13,5A: conduits IAE dans culasse partiellement bouchés.
Remède: Essai du produit Bardhal Réf : 9729 FF dilué à 50%. Verser un mélange de 2,5l
d’essence et 2,5l de Bardhal dans le réservoir de carburant après l’avoir vidangé.
· Faire un roulage pendant 20km.
· Revenir ralenti.
· Boucher la sortie échappement afin de forcer le passage des gaz par les conduits
IAE, puis répéter l’opération.
· Laisser tourner 30min au ralenti et à régime accéléré.
Après cette opération, refaire une mesure d’intensité, si l’intensité est toujours
supérieure à 12,5 A la dépose culasse sera nécessaire.

Si I > 13,5A et si après avoir retiré le clapet IAE de la culasse, aucun gaz
d’échappement ne sort : les conduits IAE dans culasse complètement
bouchés.

Dépose culasse. Nettoyage conduits IAE.

oui je connais ce document !


pour les autoadaptatife essaye de les refaire déjà

apres il faudra controler la pression d'essence et l'etat des injecteurs

OK, je vais refaire les adaptatifs!

J'attends des injecteurs de 77000 km que je vais passer aux ultra-sons en préventif.

J'ai vu pas mal de choses sur le changement des injecteurs, c'est juste plug and play ou il faut jouer de la valise ? :=)

normalement sur le 4mp2 apres remplacement des injecteurs tu refait un autoadaptatif !
mais bon je pense que tu devrait déjà essayer juste en changeant les injecteurs voir si il y a difference !

Alors j'ai changé les injecteurs (sans réapprentissage, oui je sais il faut !) et même symptômes.

Je rajoute une information intéressante, les ratés je les ai toujours dès que le moteur a 60 degrés, c'est instantané comme s'il changeait de comportement d'un coup. En regardant le magnetti mm6lp, rentrent en jeu le canister et l'egr à cette température. L'egr je l'ai déconnectée et elle est bien fermée mais toujours ces accoups.
Il faudrait que je débranche la durite du canister sur l'admission et la bouche. Mais est-ce que ça suffit ? Ne faut-il pas débrancher l'électrovanne ? Pourtant à la valise, en faisant le test canister elle fait bien un petit clic.

J'ai contrôlé le MAP (pression collecteur), il est plutot bien, pied plancher je suis à 1 bar et pour le ralenti et 3000 rpm, les valeurs sont cohérentes avec ce que préconise la valise.
Les compensations d'essence (fuel trim) sont aussi correct. Le court terme est à -9% et le long terme oscille autour de 0%.

J'ai vérifié au start pilot, je n'ai pas de fuite d'air.

D'ailleurs pour l'auto-apprentissage, j'ai lu une note Peugeot qui dit de donner un coup de démarreur et d'éteindre tout de suite et d'attendre la fin du powerlatch (12 minutes) et ensuite démarrer pour chauffer la voiture au ralenti jusqu'au déclenchement du ventilateur. Quelle est la bonne procédure ?

Si vous avez des idées pour faire avancer le diagnostic !
Merci de m'avoir lu.

salut

tu met quoi comme essence ?

Du 95, jamais de E10, et j'ai déja essayé un plein de 98 par-ci par-là.

la mienne tourne qu'au 98 !

j'ai mis 1 fois du 95 pour dépanner car il y avait que ca a la pompe et j'ai trouvé qu'elle était moins agréable a rouler !

il faudrait que tu contrôle ta pression d'essence deja

Je vais essayer de retourner quelques pleins en 98. Pour la pression, faut que je me trouve un testeur de pression mais ça coûte vite 80 £uros et y a les vacances

sur la 307 pas besoin d'un contrôleur de pression a 80€

sur la rampe d'injecteur tu as une valve schrader pour prendre la pression
cette valve est identique a celle qu'on trouve a nos roues de voiture
donc un simple mano a 5€ qui a un embout pour les valves voitures et qui vas jusqu'à 4.5 ou 5 bars fera l'affaire

tu doit trouver 3.5 a 3.7 bars

Ah j'ai ce qu'il faut alors ! super !!!!
Je peux démarrer le moteur et rouler avec le mano normalement ?

oui pas de soucis du moment que ton montage est etanche

Salut ! Je reviens de vacances, j'ai fait le test et j'ai 3.6 bars très stables. J'ai fait le test au ralenti et sur toute la plage du compte/tour à chaud.
J'ai aussi mis du 98 mais pareil.
J'ai aussi débranché le canister d'essence sur l'admission (et bouché) mais même problème.

salut
fait les auto adaptatifs

Peux-tu juste clarifier ce point pour l'auto apprentissage :
"D'ailleurs pour l'auto-apprentissage, j'ai lu une note Peugeot qui dit de donner un coup de démarreur et d'éteindre tout de suite et d'attendre la fin du powerlatch (12 minutes) et ensuite démarrer pour chauffer la voiture au ralenti jusqu'au déclenchement du ventilateur. Quelle est la bonne procédure ?"

Merci

il faut suivre la procédure dans pp2000 car elle est bonne !
très important de commencer moteur froid !

mais pp2000 te guide tout le long de la procédure

ok je vais faire ça

Dans la foulée, j'ai changé le capteur de pression d'air.
J'ai fait un aprentissage et bien attendu les 12 minutes du powerlatch mais le problème c'est qu'elle ne dépasse pas les 90 degrés (même en plein soleil à 30 degrés) et ne parvient pas au 100 degrés pour le déclenchement des ventilateurs. J'ai quand même validé et roulé mais toujours les hésitations en dessous de 3000 rpm.

J'aimerai faire une mise à jour du calculateur par Peugeot sachant que j'ai ces valeurs :
Référence PSA :       9650623180
Référence logiciel :   9655956480
Indice d'évolution :   0F02
Dépollution :           L5
Version diagnostic :  0D

Sur la documentation technique du EW10J4, vers les 65 degrés, la vanne EGR et le canister rentrent en action. Ca coincide avec ma température où les secousses apparaissent. J'ai débranché vanne egr mais ça n'a pas changé le comportement mais est-ce que ce test était suffisant ? (voyant allumé). A froid elle marche super bien jusqu'à 65 degrés (poussée franche et linéaire), j'aimerai tant avoir cette voiture a chaud !!!!!!!

Tous ces problèmes, je ne sais pas si tu te rappelles c'est quand j'ai changé mon boitier papillon par un dp-auto.com. Le ressort de rappel avait cassé et la voiture ne démarrait plus. J'avais acheté ce boitier neuf et en le montant sur la 307, la voiture démarrait mais ne tenait pas le ralenti. A l'époque tu m'avais dit que c'était étrange. Et Peugeot a pris la voiture et a mis un coup de valise et depuis elle tourne mais mal avant 3000 rpm.

J'essaye de trouver un boitier d'occasion mais ça court pas les rues :/

salut

oui c'est a vérifier si il n'y a pas une mise a jour calculateur
apres il faut aussi controler tes prises d'air et le capteur de pression absolue sur le collecteur voir si il est bien propre !

tes sondes lambda sont comment aussi ?

Je n'ai aucune prise d'air (testé au start pilot) et joint neuf sur le boitier papillon. Il parait qu'en mettant la main sur le papillon, le moteur devrait caler si pas de trou d'air -> à tester.

Le capteur de pression d'air je l'ai changé ce matin, car il y avait une tâche de gras sur le collecteur sous le boitier papillon et autour du capteur mais pas de changement.

La sonde lambda amont est neuve et l'aval fonctionne correctement.

as tu essayé de mettre un nettoyant injection ?
car sur ce moteur il y a une note pour un problème d'encrassement des conduits d'admission

Oui j'avais mis du nettoyant injecteur winns.

Par contre, je ne sais pas si c'est lié mais il semble que ma culasse est bouchée au niveau de la pompe d'injection d'air ou c'est le clapet qui ne marche pas....

non ca va juste créer un défaut P0410 avec le témoin moteur allumé mais ca ne joue pas a chaud !

pas évident ton problème sans essayer

regarde avec diagbox si il y a pas une mise a jour calculateur
mais il te faut ton code pin

Et puis le problème apparaît à 65 degrés d'une manière très ON/OFF donc je pense vraiment à la gestion du moteur et de ses composants/capteurs électroniques.

Demain, je vais voir peugeot pour savoir combien ils prennent pour la mise à jour du calculateur, je te dirais

C'est des petites secousses, on sent le moteur qui tourne pas forcément rond, et après 3000 tours elle devient linéaire la poussée.

apres tu as bien les bonnes bougies ?

J'ai changé les bougies qui avant ne faisaient pas brouter la voiture par des neuves pour ma 307. Mais sur le coup j'ai pas mesuré l'écart aux électrodes...

tu as mis quelles ref ?

Ah ça je m'en rappelle plus :/

Tu en as à conseiller ?

les NGK LFR5B vont bien sur ce moteur

Bonjour Taki,
Avec votre ressenti, on est tenté de penser à une lambda: vers 3000 tours on sort du bouclage, son info ne doit plus être prise en compte. Par contre, si elle a été remplacée et son apprentissage remis à 0, on a tendance à éliminer sa culpabilité, de même pour la pression d'essence, dont l'effet se ferait sentir en montant dans les tours.
Reste le capteur de pression de collecteur, avec une panne thermique, peut-être pouvez-vous jeter un œil à ses valeurs?
Cordialement,

Salut Alex,
- sonde lambda, je l'avais changé par une générique à 30 £uros et avec des doutes j'en ai mis une bosch neuve à 80 £uros.
- Pour la pression je l'ai pris au manomètre et j'ai fait toute la zone rpm et jai toujours 3.6 bars en stable.
- Le capteur de pression du collecteur je l'ai changé avant hier par un febi.

Au début quand peugeot m'a fait l'auto apprentissage sur mon nouveau boitier papillon quand ils me l'ont rendu ils m'ont dit qu'elle ratatouillait mais que c'était normal car la sonde lambda était morte. Ce qui est marrant c'est qu'elle est morte pile poil chez eux. Mais c'est vrai que de temps en temps (1 fois tous les 3 mois) j'avais le défaut pollution mais qui s'éteignait tout seul.

En fait, j'ai l'impression que c'est comme si elle était bloqué dans un mode dégradé.....

J'ai pris rdv chez peugeot pour la mise à jour du calculateur (92 £uros).

Edit : tu parles d'apprentissage, mais c'est bien l'auto-apprentissage (que j'ai fait 3 fois) ?

Re,
Je ne sais pas quel nom il donnent à cette action, mais lors du remplacement des sondes lambda, il faut réinitialiser les apprentissages de richesse, ou auto-adaptatifs etc. Il me semble qu'il y a des procédures pour les pièces de rechange dans ton logiciel. Je ne peux t'en dire plus, je ne m'en sers plus depuis un bon moment...
Si tu ne t'en sors pas avec tout ceci, il va falloir explorer la piste des injecteurs.
Cdt,

j'ai fait l'auto apprentissage plusieurs fois..

Les injecteurs je les ai changé...

Je tourne en rond

Re,
Oh là, ça se complique...
Deux choses: quelle valeur donne la température d'air? Et le reset du calculateur par débranchement de la batterie ou de lui-même quelques minutes? J'imagine que tu y as pensé...
Avec quel carburant tourne cette voiture?
Pas de consommation d'eau?
Cdt,

La température d'air est pour moi très chaude,par exemple s'il fait 30 degrés dehors et que le moteur est chaud ça varie entre 45 et 50 degrés. J'ai vérifié au laser pour mesurer la température et elle est correcte.
Oui batterie déjà fait. Non elle ne consomme pas un pet d'eau. L'huile un peu mais rien de notable.
Je tourne toujours au 95 normal mais j'ai deja fait 2 3 pleins au 98 mais rien de notable.

PS : sur ce moteur à 60 degrés, y a la vanne egr et canister qui rentrent en jeu, tout comme mes problèmes !

Re,
Je vous dois toutes mes excuses, je viens de comprendre que je n'avais pas eu la présence d'esprit de remonter à la première page, pour le coup mes questions n'ont pas beaucoup fait avancer le problème...
Bon, le canister ce n'est pas un problème, l'injection est incapable de voir que rien n'est aspiré: il suffit de boucher l'entrée de la vanne pour essai, tout en la laissant connectée électriquement.
La température d'air est conforme à ce qu'on voit couramment, pas de problème de ce côté.
Si le diagnostic avec l'outil ne donne rien et que tu soupçonnes le palier des 60° comme point de départ des problèmes de manière constante, on peut tenter au moins de confirmer, sinon de l'utiliser pour en savoir davantage.
Que penses-tu de remplacer ta sonde de température par un potentiomètre? Je n'ai pas les valeurs exactes, mais en général les sondes (CTN) balaient une plage comprise entre 5 kOhms ( froid) et 100 Ohms (chaud). Un petit potard 4,7 kOhms (courbe A) devrait faire l'affaire, épaulé par ton PP 2000 pour le réglage. Bien entendu, il faudra penser à shunter le relais de motoventilateur pour éviter le point d'ébullition.
De cette manière on pourra déterminer si le problème est provoqué par la mise en fonction ou la panne thermique d'un élément. 
Cdt,
P.S.

Et tu as dû lire ceci:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Et +1+1+1 avec Popeye pour les bougies, leur qualité et réglage sont très importants.

Pas de problème Alex, c'est moi qui vous remercie de votre aide
Oui le 60 degrés c'est systématique et c'est on/off. J'ai essayé de débrancher vanne egr, canister, sonde température air, capteur pression air mais rien de mieux.

A vrai dire j'ai pas compris ton message sur le potentiomètre, ça me dépasse !!!
Où trouver ce potard ? Peux-tu donner des interprétations suivant les tests ?

Pour ton lien, c'est très intéressant, je vais les soctcher pour éviter qu'elles aient du jeu.

____________________________

ok, j'ai compris Ca peut être intéressant mais je sens qu'à la fin il va être réglé à 50 degrés et que ça sera définitif lol :p

Bonjour,
Tu as remarqué que la panne commence à une température de 65° de manière permanente.
Le problème peut donc être lié à un élément de l'injection qui tombe en panne et s'auto-répare en refroidissant ou bien à un élément qui est mis en marche par le calculateur à partir de 65°.
Comment le confirmer, puisqu'il faut attendre le refroidissement du moteur pour perdre la panne?
En trichant sur la température lue par le calculateur! De cette manière, si c'est un élément piloté à partir de 65° et que le calculateur "voit" 55 ou 60°, il sera coupé et la panne disparaîtra.
Ou, si la panne est liée à la température réelle atteinte par une pièce défectueuse dans son environnement, le problème persistera malgré la fausse information de température.
Pour ce faire, on va brancher le connecteur de la sonde de t° d'eau, qui est une résistance variable, sur un potentiomètre, ce qui nous permettra d'ajuster la température "vue" en observant la valeur interprétée par le calculateur avec PP2000, et donc descendre juste sous le seuil de t° de la panne. 

Voici ce qu'il te faut avec un fer à souder un peu d'étain et deux bouts de fil:

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Avec un fil tu vas souder le plot central et celui de gauche ensemble, l'autre fil tu vas le souder au plot de droite.
Ensuite tu vas relier les deux fils à ton connecteur de sonde d'eau (vert) et tu vas brancher ton PP 2000. En faisant tourner l'axe et en suivant la valeur de t°, tu pourras la choisir.
Mais comme le calculateur pilote le motoventilateur via le BSM, il faudra l'alimenter en direct pour éviter une éventuelle surchauffe ( t° réelle > à la t° injectée).
Je crois que l'investissement est minimal et la mise en œuvre assez courte.
Cdt,

Merci c'est une très bonne idée, je te tiens au courant !!

Salut à tous, bonne nouvelle mon problème de raté est enfin résolu ! J'ai fait faire une mise à jour du calculateur par Peugeot (90€) et j'ai enfin retrouvé un moteur plein et rond !!!

Merci à tous pour votre aide chacun de vous

Salut,
De rien, on n'est jamais trop aidé.
Cdt,

Bonjour Taki,
Pourriez-vous éditer votre sujet et le classer comme résolu?
Cdt,